因為朋友的介紹，有了第一次在雜誌上發表文章機會。對於這篇文章我花了非常多的心力，規畫行程、安排時間、蒐集資料、文章寫作；當然，總是還有可以進步的地方，至少這次盡力了。這趟行程要謝謝我的好友郁文幫忙攝影，還幫忙我許多回台灣的一些大小事，我在台灣緊湊的行程也影響到他本來就不好的身體，跟著生病了。
謝謝孤獨星球的辜總編給了我這個機會刊登文章，也謝謝陳資深編輯花時間跟我討論，也給了我很多的指導。建益在參觀酒莊的第三天充當我的司機，還有其他參與行程的朋友們，讓這趟台灣葡萄酒莊巡禮更加的熱鬧完美。2015夏天在台灣短暫停留的時間，這趟旅程，在我心中留下很多漣漪。自己家鄉的土地不能不認識。
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四年前，我來到了法國，開始學習葡萄酒的相關知識，如今說到法國的葡萄酒產區，我已經可以將各項資訊倒背如流，但每每有人問起台灣的葡萄酒時，我的腦袋卻是一片空白。除了從有限的網路資訊，得到些許台灣酒莊的訊息外，我發現自己竟然對家鄉的葡萄酒產業一無所知，實在慚愧。今年夏天，我特地回了台灣一趟，號召朋友來趟葡萄酒莊發現之旅，想從葡萄酒的角度重新認識台灣。
「台灣有葡萄酒酒莊嗎？」不少聽說計劃的朋友都提出了同樣的問題。其實台灣從四十多年前，就開始頗具規模地種植釀
酒葡萄了，1980 年代的種植面積更曾達到五千公頃之多。參訪過程中，同行朋友們心中深處對台灣葡萄酒的記憶漸漸浮現。一位朋友回憶起，小時候媽媽房間的化妝台上，總會放著一瓶「玫瑰紅葡萄酒」和一只喝清酒用的小杯子，穿著睡衣的媽媽總會在睡前喝一小杯，說這樣有益健康。這趟台灣葡萄酒莊之旅，突然讓我理解到，原來台灣的葡萄酒一直用如此低調的方式，默默存在於台灣人生活中，也默默編織著超越兩個世代的故事。
[wc_heading type=”h1″ title=”葡萄與火龍果的戰爭” text_align=”center”]
1953 年起，台灣菸酒公賣局開始推廣釀酒葡萄的種植，與農民進行契作，當時酒類商品是獨佔事業，收購價格良好，一公頃釀酒葡萄可以有八十萬元淨利，讓農民趨之若鶩，釀酒葡萄的種植面積和產量也在1980 年代達到高峰。參觀過程中，彰化二林鎮農會的員工講起這段歷史時還笑稱，「我可是葡萄養大的呢！」
聊天中我漸漸得知，原來當年面臨著加入WTO 的壓力、葡萄品質管理的問題等等，導致1996 年時，公賣局結束了和農民
的契作關係，偏偏與此同時，民間釀酒的權利並沒有及時開放，大批釀酒葡萄頓時變成沒人要的孩子。政府只好在結束契作之後，補助農民拔除葡萄樹，大片大片的釀酒葡萄就這樣漸漸消失。等到2002 年終於開放民間申請釀酒執照時，台灣的釀酒葡萄，只剩下不到五百公頃，不足全盛時期的十分之一。但是壞消息還沒結束，雖然開放民間釀酒初期，台灣的酒莊如雨後春筍般出現，但接下來十年間，又遇上品牌經營困難、釀酒技術不足的問題，加上法令尚不健全，有些酒莊在半路夭折，有些農民索性把葡萄園的棚架，直接拿來改種經濟價值較高的火龍果。釀酒葡萄消失的趨勢，便如此持續到了今日。
歷史故事聽到這裡，讓人不由得尋思，台灣的葡萄園難道就要從此消失了？台中大安區農會酒莊的員工卻堅定地告訴我「絕對不會」，除了火龍果價格已經開始出現崩盤現象外，更讓人振奮的是，台中外埔區樹生酒莊的「埔桃酒」，近兩年屢屢在國際賽事中摘金奪銀，讓台灣的葡萄酒大大揚眉吐氣，甚至還有人打算推動金香葡萄的復育計劃。
一間接著一間，我跑遍了台灣中部許多酒莊，聽莊主和葡萄農訴說箇中辛酸，也親眼見證到他們的努力。參觀之前，我一度擔心自己會不喜歡台灣葡萄酒的味道，結果不只是味蕾上有了意外收穫，也感受到令人懷念的台灣人情味。我知道自己從絕望當中，看到了冉冉上升的希望。
[wc_heading type=”h1″ title=”困難創造出類拔萃的葡萄酒” text_align=”center”]
對台灣葡萄酒產業來說，最大的挑戰在於「氣候」。島嶼溫暖潮濕，雖然一年可以收獲兩次，但潮濕的氣候讓葡萄在種植上面臨許多難題。舉凡病蟲害的防治、颱風導致葡萄「早產」、葡萄園的排水問題，在在考驗著每間酒莊。
但是換個角度思考，世界知名的法國釀酒顧問德尼．都博迪（Denis Dubourdieu）曾經說過，「正因為有困難的存在，才有出類拔萃的葡萄酒誕生。」例如法國的香檳產區，緯度偏高又屬於大陸性氣候，寒冷的氣候條件，讓該處的葡萄一直都有難以成熟的問題，採收下來的葡萄往往糖度不夠、滋味偏酸，當地酒農卻將這些缺點轉化成優點，以香檳氣泡酒的型態，開啟葡萄酒產業嶄新的一頁。
鏡頭拉回台灣， 由於北部和東部雨量偏高，台灣葡萄園集中在雨量相對較少的中部地區， 要拜訪酒莊， 往台中跟彰化去就對了。即便如此，相較於法國波爾多1,000mm 的平均年雨量，台灣中部1,800mm 的年雨量仍然偏高，讓台灣葡萄的種植策略也有所不同：除了使用比較抗病的歐美雜交種外，台灣的葡萄園會使用不同於歐美的棚架系統去引枝，讓葡萄遠離地面濕氣，也增加通風空間，進而減少病害發生。走進台灣的葡萄園，往往像走進一條美麗的長廊，別有一番風情韻味。
[wc_heading type=”h1″ title=”有限選擇中的希望” text_align=”center”]
在葡萄酒的世界中，釀酒葡萄可以粗分成三大類：歐洲種、美洲種和歐美雜交種。歐洲種像是常見的梅洛（Merlot）或是夏多內（Chardonnay），釀出來的葡萄酒有著細緻、多元的香氣和味道，只是容易受到病蟲害威脅，若是挪到溫暖的地方栽種，還會遇上枝葉生長過度茂盛，導致無法開花結果的問題。另一方面，美洲種較能抵抗病蟲害，對環境的適應能力也比較好，只是香氣常常太過強烈、顯著，細緻度不足。歐美雜交種，便是為了各取其利的解決辦法；不過要以雜交取得新的葡萄品種太花功夫，至少需要三十年的投入努力，而且屆時還不保證一定有傑出成果。
正因為育種如此不易，台灣目前主要使用的釀酒葡萄，多是日治時期就引進、通過時間考驗的歐美雜交種：白葡萄以..金香葡萄..為主，紅葡萄以..黑后葡萄..為主。近年來，在台中改良場的努力下，又多了台中一、二、三、四、五號的釀酒葡萄，但是這些新葡萄的使用仍不普及。
上述台灣常見的釀酒葡萄品種，都有個共通點：來自歐洲種的麝香葡萄（Muscat）血緣。金香葡萄更是繼承了麝香葡萄帶有蜂蜜、白花的芬芳。在地中海地區，麝香葡萄家族常被用來製作加烈酒，從西班牙、法國、義大利到希臘，都可以看到它們的身影。加烈酒是一種讓葡萄發酵到一半，便加入烈酒終止發酵的作法；它不僅保有葡萄發酵後的香氣，也留下葡萄汁的鮮甜，我個人非常喜歡。在餐酒搭配上，加烈酒也是許多甜點的好搭檔。樹生酒莊屢屢得獎的埔桃酒，便是一支加烈酒。
由於台灣多數民眾偏好微甜的葡萄酒，許多台灣菜烹調時也會用糖來提味，因此甜而不膩的加烈酒，和台灣的風俗民情可
以說是完美搭配。我在樹生酒莊的加烈酒作法中，看到台灣葡萄酒的希望；至於走不甜路線的葡萄酒呢？彰化二林鎮的秉森酒莊，也給了我大大的驚喜。
酒莊介紹部分請看「孤獨星球Lonely Planet」 9月號/2015 第47期
樹生酒莊：從台灣走向國際
埔桃酒的故事
秉森酒莊：台灣最好的乾白酒
鵬群頂酒莊：一座露天葡萄博物館
雅育休閒農場：葡萄入菜的特色民宿
酒堡莊：葡萄樹下的美食饗宴
